Bilo je prvo jutro mojega petdnevnega potovanja na katamaranu, ki sem križaril po Britanskih Deviških otokih. Ravno ko sem se usedel v kokpit s skodelico kave in knjigo, se je nad bujnimi griči otoka Cooper pojavil dvojni mavrica. Potem se želva, ki se je nekaj metrov razlegala, zrcali v mojo smer, preden se spet potopi. Naslednjo uro se je s čolnom igralo v skrivalnice, medtem ko so se pelikani potapljali za zajtrk in se vrnili na skale, da bi pojedli svoj ulov. Barracuda je skočila iz vode s krme. Sčasoma sem opustil branje.
Image zoom Cooper Island Beach Club na Britanskih Deviških otokih. Noe DeWitt
Vrnil sem se na otoke - kjer sem desetletja odhajal - nestrpen, da bi videl, kako se območje upira. Samo 14 mesecev pred mojim potovanjem je Irma preletela Karibe, kar je povzročilo 3, 6 milijarde ameriških dolarjev škode samo na BVI. Medtem ko se številna letovišča še obnavljajo, se je jadralska industrija skoraj takoj odpovedala, deloma zahvaljujoč The Moorings, iz katerega sva z možem najela 51-nožni čoln s kapitanom in kuharjem. Podjetje ponuja približno 200 jaht iz Tortole, največjega BVI-ja, za potovanja brez motorja in posadke, in dodaja še več, da bi zadovoljili zahteve mornarjev, ki so že dolgo častili cilj zaradi svojih nežnih trgovskih vetrov, prepredenega morskega življenja, in zaklonjena sidrišča pred zasebnimi otoki, do katerih se pogosto lahko približa samo morje. In kot bo ugotovil vsak, ki se odpravi na ta morja, je zdaj pravi čas, da odkrijete (ali ponovno odkrijete) ta raj.
Na Deviški Gordi, tretjem največjem otoku na območju, je ena oseba, ki ima koristi od obnove, Dale Wheatley, ki se zadržuje v svoji restavraciji z žarom, Hog Heaven Bar Grill. Bitter End Yacht Club in Saba Rock Resort, priljubljena med jahtarji, ki iščejo sidrišče, hrano in zabavo, je Irma uničila, zato se za zdaj čolni privežejo v zavetišče Leverick Bay, 10-minutno vožnjo s taksijem iz mesta Wheatley. Ta zadimljena aerie se nahaja visoko na hribu in ponuja čudovita rebra ter pogled na sončni zahod nad otoki Mosquito, Prickly Pear in Necker. Restavracija, ki je samo teden dni pred Irmo udarila, je prenovila 300.000 dolarjev, se je ponovno odprla po večmesečnem delovanju in 24-milijonski naložbi. "Irma je imela svoje dobre in slabe strani, " mi je rekel Wheatley, "in odvisno je, kako gledaš na to. Kar je odprto, dela zelo dobro." Leta 2018 je bil turizem na otoku večinoma omejen na jahte, a številne priljubljene postanke, vključno z zalivom Rosewood Little Dix, bodo odprte do konca leta 2019.
Image zoom Paluba v Hog Heaven, restavraciji v Devici Gordi. Noe DeWitt
Naslednji dan smo prepotovali 15 navtičnih milj do Anegade s 350 prebivalci, edinim koralnim otokom na arhipelagu. Ta zaščiten 39-kilometrski podkevski greben je na otoku s petimi kvadratnimi kilometri, obkrožen z belo plažo, utrpel sorazmerno malo škode in si končno priskrbel predanost, kakršno si zasluži. Prebivalci so mi povedali, da prihaja več prvih jadralcev in se jahte, ki se vračajo, zadržujejo dlje kot pred Irmo - pomembno za otok, saj je njegovo turistično gospodarstvo s samo tremi majhnimi hoteli močno odvisno od obiskovalcev pomorskih plovil. Liston Potter, čigar restavracija Potter's by the Sea je izstopna točka mnogih mornarjev, je moral del premoženja obnoviti pravočasno za letni otok Lobster Festival, dvodnevno zabavo, ki se odvija vsako leto novembra. "Mislil sem, da bom umrl, tako utrujen sem, " je rekel neumno, "vendar je bilo vredno. Na koncu je bil naš največji jastog fest doslej, na tisoče ljudi se je pojavilo. Tu so bili in potrebovali so nekje iti."
Ko smo prispeli, je dež preplavil edino cesto, ki je zaprla šolo K-12 s 70 učenci in splošno trgovino. Medtem ko je naša taksistka Lauren Creque iskala odprt bar ob plaži, so bile edine življenjske oblike, ki smo jih prestavili, krave in koze, ki se prosto sprehajajo po otoku. (Pet konjev se tudi sprehaja, čeprav jih njihov lastnik vsak dan ob mraku pridobi nazaj.)
Slika povečava od leve: čolni čarterja, zasidrani na otoku Norman na Britanskih Deviških otokih; bodičast jastog pri Potterju ob morju. Noe DeWitt
Anegadovih nekaj jedilnic je privlačno nepolirano. Lauren se je vlekla v obalno plažo Flash of Beauty Restaurant & Bar, kjer je bil edini prebivalec pes, ki je sedel za mizo. "Lastnik se sprašuje, zakaj ni bolj uspešen, " je rekla v smehu. "Toda zaprl se bo ob enih ponoči, tudi na dober dan." Imeli smo več sreče na plaži v Cow Wreck Beach Bar, ki jo je imela in vodila Laurenova mama, Bell; njena sestra Ann; in Annin mož Andrew. "Za življenje tukaj je potreben določen odnos, " je priznal Andrew, ki se je iz Miamija preselil pred petimi leti. "Ampak to je tako dobro zate. V polnoči sem hodil spat. Tu smo vsi v postelji do osme ure."
Družina je od orkana razširila poslovanje, postavila je tudi prodajalno daril. Na sprednji steni visi fotografija z obiska Obamas 2017 - dogodek, zaradi katerega so bili prebivalci izjemno ponosni. Za materino hišo je Ann zgradila tudi štiri očarljive gostišča, pobarvane v oranžno, turkizno, zeleno in modro.
Image zoom Beach bar za krave na otoku Anegada. Noe DeWitt
Z udarci ruma v roke smo se kilometrino in pol sprehodili po zapuščeni plaži do plaže Anegada Beach Club, ki jo sestavlja devet obmorskih vil, hotel s 16 sobami in restavracija. Bilo je prazno, razen osamljenega gosta, ki lovi surf. Prvotno zgrajeno za glamping, je letovišče zaradi orkana izgubilo šotore in se odtlej obnovilo s tradicionalnejšimi palapami - ki so v polni sezoni kljub pomanjkanju klimatske naprave v celoti rezervirane - in zdaj je lažje kot kdajkoli prej priti, tudi če ne najamete lastnega čolna, zahvaljujoč novim dnevnim trajektnim prevozom iz Tortole. V prihodnosti se pričakujejo dodatni leti.